一般室內隔間牆的材質，
較常見的有RC、砌磚、輕隔間等，
今天介紹的是磚牆的施工實務及需要注意的事項。
關於磚牆的材質，
常見的有紅磚、白磚、青磚、空心磚、水泥磚等幾種。
由於施工的方式差異並不大，
所以…以下就以大家最常見到的紅磚，
做為解說的主要內容：
磚牆施作工程要大致需要注意的重點不多，這裡用RAY幾年前一個案例的砌磚過程解說：
1.磚塊、水泥、砂的計量叫料：
↑由於常會牽扯到吊運費用，所以磚塊、水泥、砂的數量最好是一次算準了一口氣叫來現場
在說明計量方式之前，
首先要說明磚塊與磚牆的規格：
a.磚塊的規格：
根據CNS的標準，
磚塊的規格應為長23cm*寬11cm*6cm，
(教科書上寫的也都是這個尺寸)
但這是CNS的規格，
未必是工地實務中的規格。
一般北部窯廠所燒製的磚塊，
規格約為長20cm*寬9.5cm*高5.5cm。
由於一般我們在台北工地所叫到的磚塊多為上述的規格，
所以下面的計算方式也以這個規格為主。
b.磚牆的規格：
一般磚牆的厚度，
多半以"B"(BLOCK)為計算的基準。
1BLOCK指的是一塊磚的長度，
而由於磚塊的寬度約為長度的一半，
所以1/2B指的則是一塊磚的寬度。
一般來說，
1B磚牆加上打底粉平之後的厚度約為24cm，
1/2B磚牆加打底粉平之後的厚度則約為12cm。
依台灣的工程界慣例，
一般室內隔間牆多半採用1/2B的厚度，
也就是約12cm厚。
磚牆的面積計算，一般採用平方米(㎡)或是坪。
平方米與坪的尺寸換算，
可以參考另一篇文章。
c.材料的計算：
依磚牆為1/2B的厚度時，
正面看到的磚塊長度為20cm，高度為5.5cm。
磚塊之間的水泥縫設定為0.8cm，
所以每平方米的磚塊用量為：
100*100/(20.8*6.3)=約76塊磚
其次是水泥砂的材料量，
這涉及到砌磚+打底+粉光的用量，
就跳過複雜的計算，
直接給大家實際的使用量：
每平方米的水泥用量約0.5包，砂用量約0.07㎥
舉個例子來計算一下：
假設一戶住家的室內隔間牆面積約30㎡，
則用料量為：
磚塊 30*76=2280(塊)
水泥 30*0.5=15(包)
砂 30*0.07=2.1(㎥)
2.水線定位：
水線是一切定位的基準，
沒有準確的水線，
就不會有尺寸精準的牆面。
建議各位讀者在工程施作到這個進度的時候，
最好是可以進工地看一下師傅拉水線的作業。
↑首先依設計圖面的尺寸，定位出磚牆的外圍尺寸
↑地面與天花分別是磚牆的起點與終點，分別要彈線或畫線，以供師傅在起始與結束時作為參考
↑即使距離短，也不能偷懶不標線，完工後的尺寸才會精準
↑依紅外線定出的位置，分別在地面、天花釘水線釘。
↑將雙股白色的尼龍水線綁在水線釘上
↑在天花與地面的水線釘之間，拉緊水線並固定
要注意水線是否與紅外線完整的重疊，
也就是像照片中這樣…白色的水線被紅外線掃成紅色的
↑試拉一下水線的鬆緊度，當然是愈緊愈好(好，我承認，RAY說的是一句廢話… )
↑將水線綁緊之後，再依據紅外線為基準，敲擊調整水線釘
↑最後調整到這個程度…當然還沒完
↑將水平儀擺放的位置轉個90°，從另一個角度檢查一下水線，確認它所有方向都是垂直的
↑所有轉角、門孔的位置都要依圖上的尺寸固定水線
↑逐步依上面的步驟，完成所有的垂直水線。
↑垂直的水線做完之後，
師傅會在垂直的水線之間綁上一道橫水線，
然後在砌牆作業中，
逐次調高這道橫水線的位置。
這個橫水線除了是師傅砌磚的外圍基準之外，
同時也會依這個水線來決定每一皮磚塊之間的水泥厚度，
以便大致讓磚牆的每一皮稍微接近平行一點。
(補充說明一下…
其實大致平行是為了砌到頂的時候，
不會因為斜向一側而有大的水泥縫，
以致收縮的時候容易龜裂罷了…
各位網友…倒不用太龜毛的去刁難師傅要把每一皮做到平行…)
3.植筋：
由於磚牆與RC這兩種材料的剛性、彈性、熱脹冷縮率都不同，
加上RC本身都是施作直方角而無法與磚牆有交丁的施作方式，
所以常見日久後受到天候與地震的影響，
導致磚牆與RC的接縫裂開分離。
這種狀況下，
為了加強磚牆對RC牆面的握裹力，
最佳的方式是在RC牆面鑽孔植筋。
傳統的植筋方式，
是在RC牆上鑽孔之後，
在孔中插入直徑0.9cm以上的鋼筋，
然後在砌磚時以磚縫夾住鋼筋，
以此固著住磚牆不易橫移。
但由於考慮到鋼筋容易銹蝕，
為了提高植筋的耐久度，
有一些工地採用的做法則是利用不銹鋼螺絲釘，
簡單地說就是在該植筋的孔中，
鎖入不銹鋼螺絲釘來固定。
一般選用的不銹鋼螺絲釘規格，
通常為直徑0.6cm，長度9cm以上的「拉掛鎖」螺絲，
將螺絲的一半鎖入牆中之後，
突出來的另一半長度則一樣用磚縫夾住。
↑植筋可以有效強化磚牆對RC牆面的握裹力
4.砌磚：
接下來就要正式砌磚了，
砌磚作業要注意的重點：
a.磚塊施作前要充份濕潤：
因為磚塊的吸水率很高，
不讓它充份濕潤的話，
會快速地將水泥中的水份吸乾，
導致水泥的黏著力降低。
b.一次施作高度最好能控制不要過高：
這個邏輯應該很容易理解，
就是盡量減少未乾燥水泥所承受的壓力。
因為當一道牆在一天之內由地面砌到天花的時候，
當然愈下方的水泥承受的壓力就愈大，
也就會造成下方的水泥被擠出來而變薄，
附著力當然比較沒有那麼好。
於此同時，
由於下方的磚塊間水泥尚未定型，
所以如果受力稍有不勻，
就可能造成磚塊因而傾斜，
造成整道牆都歪掉。
所以，
正規的做法…
應該是每天砌的高度不超過15皮，
也就是大約95~100公分的高度。
不過，理論上是這樣說沒錯，
但因為大部份的公寓磚牆高度都大於240公分，
所以如果個案的磚牆做得實在太少，
就會變成小小的一道磚牆得分三天才砌得完。
這種耗費師傅往來時間與工作時間的方式，
除非事先言明，
並且給師傅很不錯的價格，
否則一般都很難要求得了…
所以實務上常見的做法是：
盡可能要求師傅一次砌整道磚牆的一半高度，
原則上只要磚牆的數量不是太少的話，
大部份師傅都可以接受這個要求。
而如果你家中的磚牆數量實在太少，
師傅沒辦法配合的話，
請至少要求師傅在左右牆、上方的RC處都以不銹鋼螺絲釘做個植筋，
至少可以多少提高強度、降低磚牆的變形率。
↑磚牆不要一次砌完，每日完工時上方不要留齊平的磚頭
可以做成像這張照片左半部的階梯狀，也可以做成像右半部的鋸齒狀
每天下班前，
當日沒做完的磚牆…上方不要留齊平的磚頭，
應該將上緣做成階梯或鋸齒狀。
這是為了提高第二天砌的新磚咬合度，相對的就會提高整體牆面的抗剪力強度，
日後崩塌率就低很多。
↑磚牆要交丁施作…這點大家都知道。
不過要提醒一下的是像這種T字交接處，
請記得要求師傅三邊交丁
c.磚牆與RC的接縫加抗裂網披覆：
如上所述，磚牆與RC的接縫處是比較容易裂開的，
除了植筋之外，
最好是可以在打底之前多加一層抗裂網披覆。
↑RC與磚牆的交接處，除了植筋之外，最好以抗裂網披覆後再打底
除了立面之外，
磚牆與RC地面的交接處也有可能因地震而產生少許的橫向位移。
解決的方式一樣，
在打底前在牆地的轉角處披覆一圈抗裂網，
可以大幅降低防水層被扯破的風險。
↑除了RC與磚牆的交接處之外，新舊磚牆的交接處最好採交丁並加貼個抗裂網，可以降低日後的龜裂率
↑如果可以的話，盡量安排單側牆打底，管路埋入在未打底那一面，接著水泥固定管路後，一樣披覆抗裂網後再打底。
d.水泥的黏度：
正常來說，
砌牆作業時所用的水泥砂漿比例應為1:3左右。
極少數不肖泥水師傅為了偷工減料，
以1:5的水泥砂漿來砌牆，
黏度就會不足。
(話說現在砂子的材料費…比水泥其實便宜不了太多，
所以現在偷這個項目的泥水師傅就更少了…)
此外要注意的是，
拌和水泥砂不能偷懶。
由於水泥在拌和後約一個小時之後就會開始初凝，
黏度也就開始減退。
所以，每次拌和水泥砂的量不應高於一個小時內的使用量，
否則完工後可能會有強度不足的問題。
5.打底：
打底是否平整，
直接就決定了一道磚牆完成後的平整度。
而打底的時候主要應該注意的…就是灰誌的作業。
只要灰誌做得準確，
牆面的真平度就很容易要求。
依目前台灣的泥水技術，
一般經驗豐富的老師傅…將垂直誤差控制在1/1000以下一點都不難。
↑以磨積用紅外線定出打底的表面線之後，以灰誌標示出整個表面的深度
↑轉角處則通常採用ABS護角條，一樣要與灰誌做在同一個平面上
↑如果仔細要求的話，透過灰誌的協助，可以做出相當漂亮的打底表面真平度
↑別誤會，這道牆不是師傅忘了打底，
而是為了造型的考量，
一開始就是用火頭磚來砌這道牆，
砌完之後只有後側(浴室)打底、貼磁磚，
而正面的餐廳側則是直接抹縫後以鬃刷將水泥刷掉。
千萬切記，
在佈管之前，都不要讓泥水師傅做粉光。
打底與粉光永遠都要分兩次做，
請千萬不要讓師傅一次完成打底+粉光，
這種偷工減料的做法，
日後牆面的大大小小裂紋會是正統做法雞爪紋的十幾倍之多。
6.佈管：
磚牆內的佈管，
除了上述提到的最好安排在單側打底之後，其他要注意的事項倒也蠻簡單，
只要注意以下這三點就可以了：
a.磚牆剛砌完不可以打鑿：
這好像不用解釋，
因為剛砌完的磚牆強度還不足，
有可能因為打鑿而變形歪斜。
正常的建議是砌完後至少三天再打鑿埋管，
這樣可以避免打鑿的動作傷及剛砌好的磚牆的強度。
b.最好是先標出管路位置，乾切後再鑿管槽：
先切割再打鑿的好處，
除了位置較準確、牆面破壞也較小之外，
對磚牆的結構影響也小。
↑先切割再打鑿的方式，對牆面強度的傷害較小
c.牆面打鑿管槽的長度：短+垂直：
第一是打得愈直線愈短愈好，
第二是盡可能減少水平的管槽打鑿方式。
這兩個原因當然都是為了磚牆的強度考量，
應該不用多做解釋。
7.粉光：
一般來說…粉光主要靠的是師傅的手藝，
業主能注意的部份真的不多。
原則上一般住家打底與粉光之間的時間，
建議是最好可以間隔七天以上。
如果由於數量有限、師傅的工期不好安排的話，
最好是可以至少間隔三天以上。
一般新完成的粉光層，
在完工二年內通常表面的濕度變化都比較大，
所以持續都會出現細小的裂紋，俗稱「雞爪紋」，
雞爪紋的出現雖然是正常的，
但其實也有降低雞爪紋的辦法。
依RAY的經驗，降低雞爪紋最有效的方法，
是在打底與粉光之間塗刷一層彈性水泥。
塗刷彈泥之後，
牆表面除了濕度變化較小之外，
彈泥本身也可以在粉光層的下方提供一定的拉力，
有效降低雞爪紋的產生。
↑塗刷過彈泥之後再粉光，可以有效降低未來鷄爪紋的產生
大致上砌磚實務需要注意的部份就是上述這些，
不過…砌磚完成之後的工序尚未完成，
相信有許多讀者會覺得看得太不過癮。
有興趣的讀者可以繼續往下看，接下來的工序是：
↑防水與貼磚
↑油漆粉刷
↑安裝衛浴設備
原則上到這裡，磚牆的施工就已經完成了。
最後，為了好奇的讀者加映一下…
這一個案例最後完工的照片：
