話說近幾年由於居家的休閒意識抬頭，
所以不少朋友對於家中弄個湯屋風格的磚砌浴缸挺有興趣，
基於磚砌浴缸具有保溫性低及防水不易的問題，
所以決定把不銹鋼槽的做法工序解說放上來，
讓大家除了磚砌之外，
也可以有另一個不同的選擇。
如果有興趣的版友想按這個方式做，
卻遇到廠商或設計師不會施工，
讓他看完這篇文章直接按一樣的工序施工…
應該就沒有大問題了才對。
特別說明一下…
這裡放的案例是降板，
所以當然是只有透天厝才做得到…
但即便是單層公寓大樓不降板的話，
其實一樣可以用不銹鋼來做，
也一樣會有比較好的保溫性和防水效果。
先簡單說明一下不銹鋼浴缸的特性和要注意的事項：
1. 只要滿焊得徹底，不銹鋼浴缸其實就像一個大型的流理檯洗碗槽，完工後滲漏的可能性極低。
2. 不銹鋼的延展性頗高，所以地震時因剪力運動而被拉裂，造成漏水的機率極低。
3. 只要事先做的尺寸準確，施工的時候又細心依水平裝設的話，完成的水平準度極高。
4. 物理密度高，所以保溫效果會比一般磚砌或灌漿的泥作浴缸要好許多。
5. 由於不銹鋼板在大量焊接的時候會有變形的可能，所以事先在施作時需要適當的臨時固定。
6. 因為內外溫差的關係，所以在水溫低於室溫的時候，不銹鋼浴缸可能會在下方產生結露現象，所以一定要記得在不銹鋼浴缸的下方施作一層保溫層。
7. 為了提高表面貼覆材的黏著度，最好是在浴缸內側貼焊一層波浪型的不銹鋼網。
好，下面開始就用案例來介紹做法了。
就像上面說的，
這個案例由於是透天厝的工程，
所以RAY順便將這個浴缸做了個降板的設計。
浴缸要降板的時候因為涉及到RC樓板的切割，
所以請務必要注意，
除了切記要閃過結構樑柱之外，
最好是能緊貼著樑柱施作，
並盡量讓浴缸的重量由樑柱來支撐，
千萬不要設置在遠離樑柱的樓板中央，
否則放滿了水的浴缸動輒2噸以上的重量，
可能會造成整個樓板的變形。
先看施工圖面：
↑上圖(我們就叫它是『圖一』)
是依設計的浴缸形狀做出來的主要支撐料，
注意一定要完全符合浴缸的形狀，
未來注水之後的支撐性才會好。
↑這張圖(這個稱之為『圖2』)
加的連接鋼料，則主要是為了提供浴缸中央部位的重量支撐，
降低變形的機率。
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↑將圖2的材料固定在現場之後，再加上這兩張圖裡畫的其他鋼料(這裡稱之為『圖3』『圖4』)
這些材料主要是提供浴缸的側向支撐，
免得蓄水後由於壓力造成缸側擴張變形。
(不過話說…後來我們在現場發現這樣子做管路會不大好接，
所以後來其實縱向的三支，也只有燒焊了中央那一支而已…)
↑浴缸本體的上視正面
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↑浴缸的側視及管路的接法
這裡採用的是缸內出水的設計，
所以在浴缸的踏階下面多做了一個出水槽。
請各位要做缸內出水的讀者們特別注意這個出水槽的形狀，
為了讓出水可以散開，
而不是像一般湯屋那樣直接一道水柱出來，
所以一定要讓水轉兩個彎。
經過兩次的轉彎撞擊反射之後，
水柱就會整個散開，
而形成寬帶式的瀑布狀出水。
↑在要降板的部位依尺寸將樓板切開
這裡可以看到樓板下方有幹管接出來的吊管，
請切記事先要量妥這些吊管的高度位置及樓板厚度，
免得到時候發現浴缸被這些排水管卡住降不下去，
就有點搞笑了…
同時也請注意四周留下來的RC，
這會是日後浴缸承重的根據，
很重要的。
↑浴缸是在鐵工廠內先預製
圖中看到的兩支方管橫桿，
是為了防止滿焊的時候鋼板扭曲，
而預做的假設工程。
除了這兩支橫桿之外，
做的時候浴缸的外側也要以方管夾住做固定，
免得燒出歪歪扭扭的浴缸。
↑背後的方管拆除之後，要仔細檢視一下滿焊是否確實
並在浴缸開孔之前，
先在工廠實際放水測試一下它會不會漏水。
桌上的左側看到的那個不銹鋼零件，
就是未來的缸內出水槽，
這裡還沒將浴缸內部開口焊接上去。
↑缸形做出來之後，實際讓幾個不同身材的人進去試躺一下，確認當初設計的角度是否符合人體工學
↑圖二的骨料做好的樣子
↑固定的時候以紅外線調校水平
多花個二十分鐘將水平給調校準確，
未來放水的時候質感才會完美。
水平調整準確之後，
記得要將骨架與建物的結構樑直接固定，
結構承重才不會出問題，
然後就可以做圖三、圖四的骨料了。
↑等骨料都做完，就可以讓大船進港…不，是讓浴缸的本體進場了
↑以鋼製吊環假固定於浴缸兩側，以便調整水平
要將浴缸放得平整，
請不要勉強想使用人力。
在浴缸兩側先燒兩個臨時的吊掛環，
並搭配滑輪設備來安裝，
才方便位置的微調校正。
照片中浴缸上緣看到的兩個圓孔，
分別是冷、熱水的龍頭安裝孔。
除了龍頭的安裝孔之外，自動落水頭控制器的安裝孔、自動落水頭的安裝孔、缸下出水槽的冷熱水管安裝孔，
這些都要事先將尺寸精準規劃好，
並事先在工廠開好孔。
↑缸內水泥打底
將吊掛環切掉磨平，
並在內部焊貼不銹鋼浪網之後，
就可以先做第一次的水泥打底了。
↑事先規劃好磁磚的分割
打底完成之後，
在現場依打底完成後的浴缸寬度與所採用面磚的尺寸仔細計劃，
如果是像本案一樣採馬賽克施工的話，
可以將馬賽克的數量與浴缸的寬度整除，
貼出來的質感會比較好。
↑浴缸與下方吊管之間的關係
前面說過要注意浴缸下方吊管的位置尺寸，
這張照片中可以看得出來浴缸完成之後，
與吊管之間的關係。
這個案子為了考量到日後的維修方便，
所以順便將冷熱給水管一樣採用浴缸下方吊管施作。
話說龍頭與排水孔的下方，
記得要在樓下浴室的天花設一個大的維修孔，
應該不用RAY再來提醒了吧?
這種尺寸的浴缸就像一般的泥作浴缸一樣，
較普通的浴缸蓄水量大許多。
為了減少放水的等待時間，
以及避免熱水未放滿就開始變涼了，
千萬要注意冷、熱水的給水量。
原則上建議的方案有兩個：
1.配置20公升以上規格的熱水器+六分熱水管+六分熱水給水龍頭+四分或六分冷水給水管+四分或六分冷水給水龍頭
2.配置2部12公升以上規格的熱水器+2支四分熱水管+2組四分熱水給水龍頭+四分冷水給水管+四分冷水給水龍頭
當然，有些讀者是新屋改裝，
沒有辦法改變給水管的口徑或增加熱水器配置，
那麼也可以在浴缸下加裝一個回水加熱器，
算是個權宜之計。
↑經過精準的計算，將磁磚分割與落水頭的尺寸對齊
以本案的狀況，
缸底所貼的是方形的馬賽克，
為了提高馬賽克與落水頭放在一起的質感，
建議是將圓形的自動落水頭改為方形，
(請鐵工師傅在圓孔的上方另燒焊固定一片方形的鏡面不銹鋼板即可)
並將方形的尺寸對齊馬賽克尺寸，
這樣完成的質感會比較諧調。
話說當時是RAY建議業主採用兩個不同尺寸的馬賽克，
一方面是為了讓整個浴缸寬度可以整除而沒有碎磚，
而且另一方面也稍微營造一點變化。
人算果然不如天算的是…
後來實際貼上之後發現因為採用的顏色太低調，
所以其實對比的效果不明顯，
這一道帶狀的造型就顯得有點多餘…(汗)
至於浴缸內的出水槽，
只要滿焊得宜，
就不太有機會產生滲漏的問題，
所以建議是先將磁磚貼好之後，
完工前再直接以鏡面不銹鋼框利用AB膠直接貼上裝飾的鏡面不銹鋼面框，
這樣收邊輕鬆好做得多。
↑鏡面不銹鋼的部份，在施工期間要加以保護
將已經被固定的鏡面落水頭先蓋住，
以避免施工期間刮傷。
照片中看到浴缸下面變成白色的，
那是塗刷了白色的隔熱漆的關係。
↑浴缸上緣人造石檯面
本案規劃的上緣檯面是採用人造石。
這裡記得要請人造石師傅與水電師傅同時到場，
一口氣將龍頭開關固定完成。
↑龍頭的六分給水軟管
本戶RAY是將冷熱水的龍頭分開，
並同時供給冷、熱水各1支六分的給水管、六分龍頭，
也就是冷熱水加起來，同時有2支六分管的水量，
而不像單槍龍頭一樣合併之後變成只有1支四分管的水量，
換句話說，合計的給水量約為傳統四分單槍龍頭的三倍。
相對的…這個做法的費用，
會比一般單槍要來得高一點點，
這就請各位勘酌自己的預算來決定。
當然，這個做法也有個缺點，
就是出水的速度實在太快，
所以滿水時溢水口會來不及消化。
(話說，除非來個2"開口的直通溢水，否則正常尺寸的溢水孔應該都來不及消化兩支6分管全力給水…)
也就是說…最好在浴缸外面就直接做一個地排，
免得水淹金山寺…
↑另外多出來的兩支，則是由龍頭連接到浴缸出水槽的給水管
由龍頭連接到浴缸的給水管，
一樣都是採用六分高壓軟管。
在最右邊軟管的後方還有一組圓形設備及黃色的管路，
則是自動落水頭的控制器，以及附設於控制器的溢水管，
溢水管旁邊細黑的一條則是自動落水頭的控制鋼纜。
特別要一提的是：
這條控制鋼纜與溢水管的長度是可以訂製的，
請記得事先在圖上算好鋼索與溢水管所需的長度，
免得日後長度不足，
或是鋼索繃得太緊導致控制不良。
↑人造石踏階
踏階除了提供出入時的便利與安全之外，
同時踏階內也內藏了缸內的給水口。
↑安裝安全扶手
很多業主、讀者都常來問RAY，
浴缸側的安全扶手是該斜哪一個方向，
由浴缸內起身時才會比較省力。
其實…話說根據RAY的經驗，
不論是前高後低或前低後高，
只要是傾斜約30°左右的安全扶手，
都會比水平安裝的扶手來得省力。
↑封板前放水測試，確認有無滲漏水的問題
↑自動落水頭的控制器(右方缸壁)、自動落水頭本體(下方缸底)、缸內給水槽孔(人造石踏階下)
↑放水過程中注意一下浴缸的水平，水的高度一定要與浴缸平行。
↑測試人造石檯面與浴缸本體間的防水
因為人造石是最後加上去的，
所以它就是唯一和不銹鋼槽未事先焊接固定的部份，
而純粹以SILICONE固定。
所以水要放到超過人造石下緣，
並且暫時停止溢水孔的作用，
以觀察水會不會從人造石與浴缸的接縫中滲出。
附帶一提，這張照片也可以看出浴缸本身的水平準度
↑正面封板、安裝淋浴門五金
通常RAY比較習慣以強化烤漆玻璃來封不銹鋼製浴缸的正面，
一方面好清潔，
二方面日後要維修水龍頭也比較容易拆卸。
大致說明到這邊，
就搞定收工了。
其實這種工程困難的只是KNOW HOW，
工程並不難做。
有需要的讀者，
請逕自將本文網址轉貼給你的設計師/工程承包商，
應該就做得出來了。